Seuils extérieurs

Nous devons penser à présent à isoler et étanchéifier notre terasse. Nous allons demander à un professionnel de réaliser ces travaux. Mais avant cela, nous devons faire les seuils extérieurs car la membrane d'étanchéité remontera sur ces derniers pour assurer une étanchéité "totale". Pour ce faire, nous avons mis en place des morceaux d'isolant mince (2,4 cm d'épaisseur) posés verticalement afin d'assurer une rupture du pont thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Le calfeutrement a été fait à l'aide d'une mousse polyuréthane. Nous avons ensuite mis en place le coffrage en donnant une pente d'un centimètre. Une barbotine a été faite avant de couler le béton afin d'assurer l'accroche de ce dernier. Après avoir coulé le béton, nous avons attendu quelques minutes avant d'ajouter du ciment pur afin de donner un aspet lisse au seuil.

(Le Knauf Thane 24 ainsi que la planche de coffrage sont en place)

(Le travail est terminé ! Il faut attendre que le béton sèche pour décoffrer, environ 48heures )

(Pas mal pour une première:-) )

La chape liquide ciment est coulée !

La chape liquide ciment est coulée. En tous cas, c'était du rapide... 2 heures pour couler plus de 150m² !!! Nous avons attendu 3 jours avant de pouvoir marcher dessus. Les quelques photos ci-dessous se passent de commentaire.

(Vue du bureau)

(Vue du salon)

(Vue du palier à l'étage)

Choix de la chape

Ca y est ! Nous nous sommes décidés pour la chape définitive. Nous allons partir sur une chape liquide ciment (voir post précédent parlant de cette chape). Nous avons rencontré aujourd'hui notre chapiste "Valente" pour finaliser les derniers points techniques pour la pose de l'isolant et des trames chauffantes électriques. Nous poserons ces dernières les week end du 24-25 février et du 3-4 mars car le chapiste interviendra dans la deuxième semaine de mars pour couler la chape. Après, nous aurons 1 mois (temps nécessaire pour le séchage de la chape) pour nous pencher un peu plus précisément sur la décoration ... ce ne sera pas une mince affaire !

Où poser les tableaux électriques ?

C'est bien beau d'avoir quelques gaines et de tirer du câble mais il faut maintenant les connecter quelque part ! Et jusqu'à présent, nous n'avions pas de support pour poser les tableaux électriques, non pas parce que ça n'était pas pensé mais au stade du chiffrage de la maison, ce mur n'était pas pris en compte. Biensûr, nous attendions de la part de notre architecte un chiffrage quant à la réalisation de ce mur mais compte tenu du temps qu'il met à nous faire parvenir ce devis, nous avons pris les devants et avons décidé de le monter nous-mêmes !

Pour nous compliquer un peu les choses, nous avons mûri notre idée et décidé de réaliser un peu plus qu'un simple mur en fermant le dessous des escaliers (cet endroit sera accessible car nous allons également mettre en place une porte). Ce volume supplémentaire nous procurera un espace de stockage.

Nous sommes partis sur une cloison en carreaux de plâtre de 10 cm d'épaisseur comme la réalisation des cloisons du garage. La première rangée de ce mur sera réalisé en carreau de plâtre hydrofuge. Une bande résiliente en liège sera mise en place pour assurer la compensation d'une éventuelle flèche de la dalle.

(Préparation du travail, nous avons protégé les câbles et tracé les cloisons au sol à l'aide d'un cordex)

(Pour la première journée, nous avons monté trois rangées, nous laissons le temps à la colle de prendre avant de finir le mur)

(Nous pouvons voir la pose des bandes résilientes en liège)

(La pose des carreaux de plâtre au niveau de la porte a nécessité la mise en place d'une cale maintenue par des étais... ce n'est pas si évident que cela)

(Et voilà le travail !)

Un peu de maçonnerie

Etant donné la rapidité de réaction de notre maître d'oeuvre à prendre contact avec les entreprises, nous avons décidé de mettre un peu plus la main à la pâte pour la "finition" de l'escalier dans la partie garage. En effet, toutes ces gaines électriques sont bien belles mais il s'agit maintenant de les camoufler ! Nous nous sommes donc cassés la tête et nous avons choisi une solution qui, peut-être, n'est pas la plus élégante mais celle qui nous paraissait à notre portée.

Elle consiste en trois étapes :

1. Faire une mini dalle déstinée à fermer une partie de réservation inutile dans les escaliers, cette étape est décrite ci-dessous.
2. Construire un mur en carreaux de plâtre servant à mettre en place les coffrets électriques.
3. Caissonner les gaines électriques en carreaux de plâtre une fois le raccordement aux tableaux effectué.

Pour cette première partie, nous nous sommes attaqués à la réalisation de la "mini dalle" dans les escaliers. Il a donc fallu, dans un premier temps, ferrailler la partie de la dalle. Nous avons percé directement la dalle et scellé chimiquement de la ferraille. Nous avons ensuite réalisé le coffrage puis coulé le béton comme l'illustrent les quelques photos ci-dessous.

(Une vue du coffrage de la partie supérieure avec la feraille mise en place)

(Un joli petit coffrage, le tout tenu par 3 étais ... on ne sait jamais)

(C'est parti, on remplit au fur et à mesure sans oublier de bien tasser le béton)

(Un coup de taloche pour lisser le béton, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche)

(Et voilà le travail)

(Et en plus, ça tient quand on marche dessus !!!)

Chape traditionnelle ou chape liquide ciment ?

La chape de ravoirage étant faite, il ne nous reste plus qu'à poser le chauffage au sol pour que le chapiste puisse couler la chape définitive.

A ce sujet, nous hésitons encore quant au matériau à employer : chape traditionnelle ou chape liquide ciment ?

Pour rappel, nous mettons en place un plancher chauffant électrique, c'est pour cette raison que nous étions partis sur une chape traditionnelle étant donné que les chapes liquides "anhydrite" ne sont pas compatibles avec ce type de chauffage.

Très bien, mais le problème se pose au niveau de la pose du carrelage : en effet, avec une chape traditionnelle, le chapiste doit réaliser des joints de dilatation tous les 40 m² minimum et à tous les angles sortants afin d'éviter les fissures. Ces joints de dillatation sont repris par le carreleur et donc le carrelage sera coupé à cet endroit. Cela ne pose pas vraiment de problème si la surface des pièces est inférieure à 40 m² mais nous avons notre salon/séjour ouvert sur l'entrée ainsi que la cuisine et du fait de leurs superficies, nous en aurions plusieurs et en plus mal placés !!! Pas génial pour la décoration et pour le carreleur.

La solution se porte sur la chape liquide "ciment" et non "anhydrite" qui, elle, est compatible avec les planchers chauffants électriques.
Les avantages de cette chape sont les suivants :

1. chape autolissante.
2. meilleur enrobage des PER et donc meilleure conduction pour la chauffe.
3. joints de dilatation tous les 100m².

La seule ombre au tableau, selon notre chapiste, est qu'il s'agit d'un produit récent et sur quelques chapes liquides "ciment" réalisées, il a pu constater quelques fissures lors du sèchage. Les réparations de ces dernières sont aisées car les fissures apparaissent dans les deux ou trois jours après la réalisation et toujours, d'après notre chapiste, après intervention, tout est OK. Au moins, il aura eu le mérite de nous avertir des aléas de cette mise en oeuvre.

Nous allons encore méditer sur ce choix avant de prendre notre décision... A suivre.

La chape de ravoirage

Voilà, le chapiste est passé et toutes les gaines sont désormais noyées. Les photos ci-dessous montrent la chape de ravoirage. Ce revêtement a été prévu uniquement au rez-de-chaussée. Les quelques gaines que nous allons retirer sur la dalle de l'étage seront noyées directement dans la chape définitive.

(Vue Cuisine)

(Vue entrée et salon)

Nous attendons à présent que le plaquiste revienne poser les dernières plaques de plâtre dans la cuisine afin que nous puissions poser l'isolant ainsi que le chauffage au sol (trame chauffante électrique infracable, PER proposé par la société Deléage).

Encore quelques gaines !!!

Avant que la chape de ravoirage ne soit faite, il nous reste quelques gaines à poser sur la dalle.

Pour info, la chape de ravoirage sert à noyer les gaines électriques et tuyaux pour l'alimentation en eau des sanitaires (voir photos ci-dessous). Après la réalisation de celle-ci, nous obtenons une surface plane afin de pouvoir poser aisément l'isolant pour le PER (Plancher Electrique Rayonnant).

(Vue de l'entrée, WC, bureau)

Et oui, nous avons dû retirer une nouvelle gaine pour le lave-vaisselle vu que le sanitaire nous l'avait déteriorée en carottant la dalle (voir posts précédents). Nous en avons également profité pour déplacer l'alimentation des trames chauffantes du couloir, de la cuisine et du bureau que nous avions initialement prévues dans le placard (afin d'éviter les boîtes de connexion apparentes et disgracieuse)... Cependant, la longueur des liaisons froides (alimentation électrique des trames chauffantes) sont un peut courte.

Nous avons également prévu les gaines déstinées à brancher nos enceintes home-cinéma (2 avants + 2 arrières) le tout centralisé à l'endroit où nous allons positionner l'ampli.

(Vue du salon)

Le sanitaire

Le sanitaire a attaqué ses travaux quelques jours avant les fêtes, il a commencé par percer la dalle pour poser les écoulements manquants. Il a également percé la dalle pour les départs d'eau chaude et froide... et biensûr, il a tapé en plein sur une gaine et manqué d'emporter la poutrelle avec tout ça !!!

Restons calme... il faudra que je retire une nouvelle gaine dans la chape de ravoirage pour le lave-vaisselle, je suppose que ça devait être mon cadeau de Noël de la part du sanitaire !!!!!!

Il a également posé les bâtis-supports pour les WC suspendus du rez-de-chaussée et de la salle-de-bains de l'étage. Ci-dessous le bâti :

Les travaux de plâtre

Les plafonds et les murs en béton sont enduits de plâtre. Les travaux ont pris trois jours. Voilà le résultat :

Les branchements

Nous faisons faire les branchements au réseau des eaux usées, le puits perdu... par une entreprise de notre village. Good job.

Le cloisonnement du rez-de-chaussée

Quelques photos du cloisonnement du rez-de-chaussée :

L'isolation du rez-de-chaussée

Quelques photos de l'isolation du rez-de-chaussée :

L'aspiration centralisée, le retour.

Deuxième étape de l'extension du réseau pour l'autre prise de l'étage ainsi que la dérivation du réseau pour mettre en place une prise de service dans le grenier... et oui, on ne sait jamais !

Bon, ça a l'air d'une usine à gaz comme cela mais c'était la solution du moment. Nous avons dû doubler les cloisons entre deux chambres afin de pouvoir encastrer le réseau... hummm... C'était la solution de notre plaquiste car le diamètre du réseau est plus gros que l'espace qu'il y a dans la cloison, on n'avait pas le choix. Mais l'essentiel c'est que cela fonctionne, nous verrons cela lors de la mise en service !

Le cloisonnement de l'étage

Voilà quelques photos de l'étage (chambre n° 2 / chambre n° 1 / salle de bains) :

L'aspiration centralisée

Bon, il est temps maintenant de mettre en place une partie du réseau de l'aspiration centralisée, du moins, la partie qui sera encastrée dans les murs. Après avoir mis en place la colonne montante de l'aspiration (le moteur de l'aspiration sera mis en place dans le garage), il faut que j'installe les deux prises de l'étage. La première étape consiste à positionner la première sortie pour pouvoir installer la prise puis une dérivation qui sera utilisée pour pouvoir installer l'autre prise encastrée dans une chambre.

Cette étape est à réaliser avant l'intervention du plaquiste qui isolera et encastrera le tout.

... Voilà le travail !!!! En attendant la deuxième étape qui consistera à étendre le réseau pour la mise en place de la deuxième sortie dans l'autre chambre.

L'isolation de l'étage

Notre plaquiste progresse lentement mais sûrement. Il a quasiment terminé l'isolation et la pose du placostil sur les murs périphériques de l'étage. Ca lui a pris un peu de temps et pour cause, il y a beaucoup de découpes dues aux rampants du toit. Il avancera certainement plus rapidement au rez-de-chaussée où les découpes seront plus limitées.

Pour rappel, nous avons décidé de changer de type d'isolation. A l'origine, nous aurions dû avoir du Calibel (complexe de laine de verre de 100 mm d'épaisseur + une plaque de plâtre de 10 mm) pour l'isolation périphérique et des carreaux de plâtre de 10 cm d'épaisseur en ce qui concerne les cloisons. Maintenant, l'isolation périphérique ainsi que les cloisons seront réalisés en Placosil. Ce système est une structure métallique permettant d'intégrer l'isolant (100 mm de laine de verre), le passage des gaines électriques (50 mm de vide entre l'isolant et les plaques de plâtre), ainsi que 2 plaques de BA13 (plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur). Vu le nombre de gaines présentes dans notre maison, l'encastrement de ces dernières dans du Calibel aurait déterioré l'isolant. Le principe du Placostil permet de préserver cette isolation tout en permettant le passage de toutes les gaines. Biensûr ce système étant plus complexe à mettre oeuvre (4 opérations nécessaires au lieu d'une seule pour le Calibel). Une petite plus-value nous a été demandée mais tout a fait justifiée quant aux avantages apportés par ce système.

Ci-dessous, un petit aperçu du montage du Placostil. La structure métallique a été montée ainsi qu'une partie de l'isolation. Les 2 plaques de BA13 viendront s'appuyer sur cette structure venant prendre en "sandwich" les éventuelles gaines électriques tout en préservant l'isolation.

Une fois terminé, voilà le résultat :